Сперва пару слов о выпаивании деталей. Очень часто детали припаяны бессвинцовым припоем, что повышает его температуру плавления. С одной стороны это здорово, т.к. экологично и меньше вероятность отпаивания при перегреве, но очень плохо при ремонте. Причем тут может быть очень сложно выпаять деталь, перегреть деталь или перегреть дорожку и она отвалиться (у меня несколько дорожек так отвалилось и пришлось их восстанавливать, но это было не в блоках питания, в БП они были уже сгоревшие, если я их восстанавливал). Вот тут есть хитрость. Чтобы легче выпаять детали надо воспользоваться более низкоплавным припоем. Лучше всего сплавом Розе или Вуда. Т.е. берем этот сплав и наносим его паяльником дополнительно на имеющийся припой. Они мешаются и далее деталь можно легко выпаять. Зачастую, пока их смешиваешь, сама плата прогревается до 100 градусов и какое-то заметное время не остывает, в результате чего можно снять разъем или микросхему уже вообще без паяльника, пока плата не остыла.
Про сплав Вуда. Его не очень рекомендуют из-за зверской токсичности Кадмия, которого там аж 12.5%. Хотя, согласно советским гостам, сам сплав является безопасным, т.е. в пределах нормы. Вроде как опасными являются пары его окиси, а не он сам. В общем есть куча споров о его вредности и большинство описаний гласят,что лучше его не использовать, за то он дешевле, чем Розе. Даже если принять во внимание, что сам сплав безопасен и Кадмия в нем не много, все же лучше будет перестраховаться и при его использовании использовать хорошую вытяжку, которую все-равно надо использовать, т.к. большинство флюсов тоже не очень-то безвредны. Если сомневаетесь, то возьмите лучше Розе, но его температура плавления чуть выше. Также очень токсичны сплавы свинца, как и сам свинец, который присутствует в свинцовом припое и даже многие сплавы олова токсичны. Если очень этим заморачиваться, то лучше не паять самостоятельно
А если не заморачиваться, то вытяжку лучше все же использовать
Ищем неисправности.
Нам потребуется Мультиметр или, более привычное мне название, тестер. Можно купить самый дешевый, если у Вас его еще нет, главное чтобы он умел мерить напряжение переменное и постоянное, а также сопротивления и был режим прозвонки (сейчас это есть на всех аналогичных приборах). Что удобно в режиме прозвонки - он пищит при КЗ или около того (на очень малых сопротивлениях), а если нет КЗ, то показывает сопротивление (обычно в килоомах).
Ставим мультиметр на прозвонку и тыкаем в подозрительные детальки. Но какие детальки подозрительные?
Тут, для большей наглядности надо представить общую схему подобных БП. Заметим, что схема сильно общая (сильно грубая) и содержит только основные элементы и только для объяснения принципа работы. Я набросал общие черты для большинства БП, заодно добавил несколько элементов, которые могут сгореть и их найти сразу нельзя.
Сразу на схеме сперва изобразил схему для безопасного тестирования БП, см. раздел безопасности: трансформатор (1) и лампочку(2). Можно ограничиться только лампочкой, но пренебрегать ей не советую.
Начнем с самого начала. На вход поступает 220В из сети. На одной стороне ставят предохранитель (Fuse). Если сгорел предохранитель, необходимо знать причину этого! Просто замена предохранителя в 99% проблему не решит. Тут преимущество трансформаторных блоков питания (один большой трансформатор на входе, сразу включенный в 220В), в них почти всегда горит только предохранитель, иногда на выходе горит стабилизатор напряжения, но диагностика на 90% проще, т.к. больше там просто гореть нечему, а ничего больше нет
. Но у нас-то импульсник!
Напротив предохранителя притаилась интересная деталька, которая иногда тоже горит - это NTC-термистор (гуголь в помощь) на 5 Ом. Название по первости ошарашивает. В общем можно вообще без него, т.е. поставить просто перемычку/проводок или еще предохранитель. Но какой толк от этой картины, если можно без нее? А очень большой! Дырку в стене нам закрывать не надо, но выше я упоминал, про короткое замыкание на некоторое мгновение, пока не зарядится конденсатор - именно это КЗ нам и уменьшает термистор. Термистор, равно как и простой резистор, ограничивает протекание тока, т.о. нету резкого скачка при втыкании БП в розетку. Через термистор конденсатор будет заряжаться чуть медленнее, потому, если мы включим наш БП через лампочку и термистор, то лампочка будет при старте гореть чуть тусклее и чуть дольше, но все-равно погаснет (если БП живой). Когда через термистор пойдет ток, он начнет нагреваться, 5 Ом сопротивления возьмут на себя часть нагрузки, которая, конечно, перейдет в тепло. Поскольку термитор типа NTC, то при нагревании его сопротивление будет уменьшаться, т.е. он вообще перестанет оказывать какое либо влияние на работу БП после старта.
Далее идет Мост (3)! Профи, обычно на этом месте делают отступления, что это вообще-то не мост, а название жаргонное или вообще опускают к нему внимание как очевидное... В общем, первое, что может накрыться - это именно мост, он же выпрямитель. Сперва тыкаем (разумеется одним щупом на один контакт идущий от внешней сети 220В, а вторым щупом на второй контакт) прозвонкой в контакты 220В на предмет замыкания, затем тыкаем в выпрямленные контакты на предмет того же КЗ. Если услышали писк, значит выпрямитель сдох и надо менять. Выпрямитель может быть как одним элементом с 4-мя ножками, так и 4-мя выпрямительными диодами. Даже если у Вас отдельные диоды и из них сгорело только 2, то лучше все-равно поменять все. Если одной микросхемой, то без вариантов. Я дополнительно, на всякий случай смотрю и не изменились ли характеристики диодов, т.е. проверяю каждый диод. Если подключать щупами к диодам по очереди, то, поскольку они стоят, 2 в одном направлении, а 2 в другом, то в 2-х случаях мультиметр покажет единицу, т.е. не замкнут (по умолчанию горит 1), а на 2-х других покажет циферку около 450. Меняем щупы местами и получаем картину ровно на оборот: на первых 2-х около 450, а на вторых 1. Если мультиметр запищал - значит КЗ. Заметим, что при подключении мультиметра в схему БП, прежде чем показать отсутствие замыкания, он может коротко пискнуть или просто побегут циферки - это нормально, поскольку деталь еще не выпаяна и на работу прибора влияют другие детали на схеме, в частности тот самый конденсатор, о котором я так часто вспоминаю. После того как выпаяли выпрямитель, еще проверим его тестером и еще раз без него проверяем схему на предмет КЗ также как до того проверяли выпрямитель в схеме. Бывает, что выпрямитель жив, а КЗ есть, а бывает, что выпрямитель мертв, но КЗ в схеме тоже есть, т.е. сдохло что-то еще. Когда есть сомнения в детали, ее надо выпаять и проверить еще раз, имеет смысл далее проверять схему без выпаянной детали, вернуть всегда успеем, главное не забыть что и от куда выпаяли, где очень помогает фотоаппарат
Еще немного про мост. На БП выше сгорел у меня именно мост (сборка - в виде одной "микро"схемы). Честно говоря не знаю теперь выжил ли там ШИМ и полевик, т.к. я их сразу заменил (пришли с запасом с ebay), а потом только обратил внимание на сгоревший мост. Заменить его сразу не чем и первое что пришло в голову - это собрать мост из отдельных диодов. Первые диоды, что мне попались под руку - это мощные диоды Шоттки. Данные диоды покупались мной именно, чтобы выпрямлять напряжение на выходе импульсника, но я рассудил, что раз мощность (тут я считал только ток, хотя мощность=ток*напряжение) там с запасом, то все хорошо. Ошибся!!! Первое же прямое включение спалило пару диодов. Я решил, что в схеме что-то не так, перекопал все! При подключении через лампочку (сгоревшие диоды были заменены) схема заработала, но лампочка довольно ярко горела все время работы. Даже не было понятно, что БП-то работает. Через некоторое время до меня дошло, что поведение лампочки может быть таким из-за диодов. Замена диодов на выпрямительные, но заметно меньшей мощности - это доказала. Лампочка стала загораться на мгновение только при включении, БП работал! Этому есть вполне разумное объяснение: прежде чем ставить неоднозначную замену, надо читать на них datasheet. У моих диодов Шоттки оказалось рабочее напряжение всего до 40В, не даром, они на выход идут, а мост был на 700В (что его не спасло и БП таки попал в мои руки).
Сразу после моста, в редких случаях ставят защитный диод на 400 вольт. В зарядках его почти всегда нет (на моей псевдосхеме D1, например p6ke400a), но если есть, то он берет на себя первую атаку из внешней сети (Относительно дорогая деталька и на ней экономят). Стоит защитный диод в направлении от минуса к плюсу. Считается, что ток идет от плюса к минусу, т.е. диод всегда закрыт, но, если вылетит мост, полярность будет меняться и диод откроется, что обеспечит КЗ и вылет предохранителя, сам он скорее всего тоже сгорит из-за протекания большого тока через него, но схему спасет (если сгорит, то будет КЗ). Также, если вдруг в сети окажется более стандартного 220В, то снова защитный диод спешит к нам на помощь! Дело в том, что после выпрямления 220В превращается в 310В постоянного напряжения (220В - это среднее значение напряжения на синусоиде. Величина амплитуды синусоиды 310В, т.е. от минимального до максимального напряжения разница аж в 620В). Напряжение в сети штатно может меняться от 190В до 250В, т.е. диод, рассчитанный на 400В, на такие скачки НЕ среагирует. А вот если у нас окажется 380В в сети, то выпрямленное напряжение будет выше 400В и диод героически сгорит. Не надо на меня косо смотреть, со словами, что такого быть не может - еще как может. Конечно, у Вас дома - это крайне мало вероятно, а вот в офисе очень даже вероятно (тут должен быть дьявольский смех). Так вот, если защитный диод героически сгорел, то скорее всего мы отделаемся заменой его и предохранителя, возможно и еще какого-нибудь маловажного (важного только для защиты) элемента защиты. Была у меня такая ситуация с подобным БП: я просто выпаял диод и др. элементы защиты, коротившие линию, и поставил перемычку вместо предохранителя - ну НЕ было у меня под рукой запчастей, а вернуть в строй надо было прибор уже сейчас, да рисковал, но все обошлось, прибор отработал пару дней, пока я не восстановил все как было и уже можно было расслабиться.
Вот это одно из таких устройств, где стоит защитный диод. Сверху сгоревший, а снизу отремонтированный, он же.
Сверху большой конденсатор (выжил на всех, а всего их сгорело 4 штуки, после 380 по сети офиса, этот самый сгоревший). Сразу ниже под ним защитный диод, а еще ниже мост. У моста видно маркировку "+" и "-", а у диода черточку возле плюса - вот это оно есть, установлен в направлении от минуса к плюсу, а сгорел от перегрузки, создал КЗ и спалил предохранители (их хорошо видно на отремонтированном, длинненькие в изоляции).
Ниже моста сетевой фильтр (сдвоенный дроссель и квадратненький конденсатор). Фильтр не сгорел, но оплавился. Я его заменил. Заметим, что мой дроссель и конденсатор оказались крупнее, потому в плате для них я просверлил новые дырки и навесным монтажем закрепил на контактные площадки. На плате было много свободного места, потому мне это удалось без труда.
Слева от фильтра, на уже отремонтированном видны новенькие варистор и предохранители. Предохранителя 2 разной мощности и на исходной плате они полностью обуглились, что их не разглядеть. А были они такие маленькие и симпатичные, но дорогие и их тяжело купить, потому я поставил обычные стеклянные и упаковал их в термоусадочные трубки.
А вот варистор (TVR10471) это уже что-то новое. Изначально он имеет очень большое сопротивление, но при увеличении напряжения, его сопротивление резко падает,
что должно вызвать КЗ и выход из строя предохранители, что позволяет отфильтровывать резкие импульсы в сети.
Тут видимо производители решили поставить все подряд, чтобы наверняка и были правы: сработало всё. Зато сгорели только защитные элементы на всех подопытных и только на данном подплавился фильтр.
UPD. Я стал изучать, что такое фильтр, чтобы делать его самостоятельно. Вот тут выяснилось, что варистор фильтрует резкие скачки напряжения в сети. Бывают очень короткие импульсы высокого напряжения, вот при таких импульсах варистор имеет малое сопротивление и замыкает фазу с нулем, чем резко сокращает импульс. Конденсаторы фильтруют высокочастотные наводки на напряжение. Дроссели фильтруют скачки тока.
Часто также выходит из строя такой БОЛЬШОЙ конденсатор. Самый простой элемент для диагностики: Вздулся - замена; по всему БП масло (электролит), значит конденсатор лопнул - замена! В принципе, я не слышал о вредности субстанции вытекшей из конденсатора для всей платы, но лучше всего спиртом протереть всю плату, корпус БП и все где будет что-то непонятное. Чем тщательнее все протрете, тем дольше прослужит Ваш отремонтированный БП. Но воняет это штука не приятно
. Кстати, очень многие начинают кричать, про некоторые вещи, что так делать нельзя, надо по другому и флюс не безопасный и электролит, что лет через 5-10 твою плату разъест и БП накроется - СТОЛЬКО НЕ ЖИВУТ!!! Какая разница? Или ишак сдохнет или Шах помрет. Через столько лет уже все новое будет куплено...
Кстати, если БП включается без нагрузки, т.е. включили его в сеть и на выходе есть заявленное напряжение, но при подключении нагрузки он делает "кря" (ноут обычно просто показывает, что зарядка не идет, то накрылся именно конденсатор и только он! Даже если внешне он в порядке, то это все-равно он, но скорее всего, после вскрытия вы обнаружите лопнувший кондей и вытекший электролит.
Еще о конденсаторах: когда будете покупать новые, надо обратить внимание, что номиналы можно использовать чуть больше, но за габаритами детальки надо следить внимательно. Емкость на входном выпрямителе обычно 100-120мкФ. Напряжение конденсатора 400В, но лучше ставить 450В. А вот купить проще оказывается конденсаторы бОльшего размера и тут главное, чтобы конденсатор влез в отведенное для него место. Поэтому в первую очередь вооружаемся линейкой, измеряем размеры старого конденсатора, измеряем допуски по доступному месту и только после этого идем искать замену. Я себе заказ на все случаи самые мелкие по размеру, чтобы влезли везде: 450v 120uf volume 1830mm - диаметр 18мм, а высота 30мм. Первоначально я купил высотой в 40мм, в результате этот конденсатор с плясками с бубном влез только в один БП из 5. Цена тоже имеет значение, маленькие дороже, но, при покупке на aliexpress, я заказал аж 10 шт., по цене одного из магазина в Москве, т.е. цены в розничных магазинах даже в оптовых РФ, если они там вообще есть, отличаются почти в 10 раз от цен на aliexpress или ebay.
Самое сложное искать что не так с генератором импульсов - у нас же импульсный блок питания. Основная идея, что переменное напряжение 220В выпрямляется и сглаживается (конденсатор), затем мощным полевым транзистором с высокой частотой это напряжение прерывается, получается сигнал частотой около 30кГц (обычно в сети частота только 50Гц). Для преобразования переменного напряжения 50Гц нужен БОЛЬШОЙ трансформатор и с БОЛЬШИМ количеством витков первичной обмотки (более 1000). Для преобразования переменного напряжения высокой частоты от 20кГц до 200кГц (больше уже никто не делает) достаточно маленького трансформатора со сравнительно маленьким числом витков обмотки (обычно от 50 до 150). Конечно, такой импульсный трансформатор НЕЛЬЗЯ включать напрямую в сеть 220В 50Гц! Такое включение равносильно короткому замыканию. Задающим генератором высокой частоты обычно является некоторая микросхема, которая открывает или закрывает полевой транзистор. Иногда эта микросхема и полевой транзистор объединены в один элемент (например, TOP225YN или аналоги).
Смотрим какая микросхема, находим его datasheet и там смотрим типовую схему подключения. На моем опыте чаще всего горели сразу и микросхема (ШИМ) и полевик, т.е. меняю полевик, а он снова сгорает сразу после включения, меняю сразу и то и то - БП заработал! Поскольку за ранее узнать сгорел ли ШИМ нет возможности, то спасает лампочка, т.е. с большой вероятностью она спасет полевик, хотя может быть такое, что полевик сгорит даже с лампочкой, но тогда лампочка спасет от возможного ВЗРЫВА полевика (да, и такое бывает), а то что она просто загорится, будет верным определением, что ШИМ тоже накрылся и неработает (тут есть еще один момент, но об этом чуть позже). Из всего выше сказанного, становится понятным, что когда сгорел полевик понять достаточно просто. И действительно, ищем контакты полевика и прозваниваем каждую пару контактов (их всего 3). В 90% случаев, если сгорел полевик, то одна пара контактов будет иметь уверенное КЗ. На работающем транзисторе пары контактов или вообще не замкнуты или ведут себя как диод, т.е. в одном направлении НЕ замкнуты, а в другом мультиметр показывает циферки, но, конечно какие-то другие нежели у диодов, главное не КЗ. Опять же, если мы полевик не выпаивали, то при подключении щупов, мультиметр может показать на доли секунды КЗ потом писк перестанет идти и просто побегут циферки - это штатная работа. В первую очередь везде ищем КЗ. И отсутствие КЗ вовсе не гарантирует, что полевик жив и, если есть возможность, то лучше заменить.
В схеме до трансформатора может быть много диодов, надо их всех проверить на предмет КЗ. Надо быть внимательными, очень часто параллельно диодам стоят резисторы, что создает ложное впечатление, будто диод пропускает в обе стороны, тут проверить диод можно только, выпаяв хотя бы одну его ножку. Проверка номиналов резисторов тоже будет более корректной, если разорвать общую цепь в которой они стоят. Но резисторы имеет смысл проверять, только если есть визуальные повреждения, вроде почернения или разрушения, т.е. просто потемнение тоже может являться признаком сгоревшего резистора. Потемневший резистор без нагрузки может показывать даже полное соответствие номиналу, но под нагрузкой его сопротивление может уплыть. Лучше заменить подозрительный элемент. Отдельно замечу, что есть один крупный резистор, но с маленьким сопротивлением. Крупный, потому как мощный, а маленькое сопротивление, потому как он НЕ должен влиять на работу схемы. Нужен этот резистор для проверки тока, и если ток потечет очень большой, то ШИМ отключит подачу сигнала на трансформатор - защита. Упомянул, только ради того, чтобы не пугаться, что сопротивление очень маленькое. А вдруг он сгорел? Нет - это так и должно быть.
См. резистор R3.
Все что написано ниже, в следующих 2-х абзацах, может не соответствовать конкретному типу БП, т.к. эта часть сильно различается в разных схемах и описать что-то общее очень сложно, потому, по моему сам запутался, что к чему относится Нашел, что иногда на меня ссылаются и комментируют, что "не вкурил datasheet" на данную тему. Я его вкурил, только datasheet`ов много на разные ШИМы. Описание поправил, но, наверное еще больше запутал читающего: прошу прощения. Напишите мне как правильно и понятно, а я внесу изменения. Только ниже я пытаюсь описать общий подход, а не работу обратной связи в конкретной схеме.
У трансформатора есть 2 вторичные обмотки: 1-я (с толстым или многожильным проводом) идет на выход (на полезную нагрузку); 2-я, дает питание на ШИМ. По величине напряжения на обратной связи ШИМ знает с какой частотой надо подавать напряжение на первичную обмотку трансформатора, чтобы на выход получить стабильное напряжение, независимое от напряжения в сети 220. Обратку обеспечивает оптическая развязка (фототранзистор и светодиод в одном закрытом корпусе), обычно pc817. Светодиод подключен к выходу БП, т.е. должен гореть всегда, пока на выход есть напряжение, а фототранзистор соединяет цепь обратки. Если на выходе БП вдруг произойдет замыкание, то и светодиод погаснет, тогда цепь обратки прервется, в результате чего ШИМ, сперва попробует поднять напряжение (задача обратной связи поддерживать стабильное напряжение на выходе), а когда дойдет до некоторого предела, также прервет свою работу. Вернее правильнее так: все зависит от используемого контроллера ШИМ, на схеме с TOP оптразвязка разрывает цепь 2-й вторичной обмотки, но управляется из ходя из первой (мутная тема), а в большинстве других схем одна вторичная обмотка обеспечивает питание ШИМ, а обратная связь идет от основной обмотки для поддержания стабильного выходного напряжения, со всеми вытекающими, хотя может отсутствовать и защита от перегрузки, тогда при большой нагрузке или КЗ на выходе, первый не выдержит полевик, управляемый ШИМом. Обычно ШИМ пробует перезапуститься и перезапускается до тех пор, пока не появится обратка нужного значения. Главное, что такая система позволяет контролировать выходное напряжение или перегрузку на выходе. А то что выходная обмотка трансформатора ни как не связана с первичной (общих проводов нет вообще), то это гарантирует безопасность пользователя, да и просто гальваническая развязка бывает очень полезна, как защита от внешних наводок (целая отдельная тема).
Что нам дает знание как работает обратка? Бывает, что БП постоянно перезапускается (характерно для БП на микросхеме TOP, для него одна вторичная обмотка и является вариантом обратной связи, т.о. он защищает, и от КЗ и от перегрузки, и поддерживает стабильное напряжение на выходе, и схема простая как 2 копейки), т.е. мы его включаем, а он секунду работает, пару отдыхает (можно мерить напряжение на источнике и обратке, а иногда уже предусмотрен специальный индикатор, который будет мигать, главное помнить, что в первичке около 310В, а вторичка обычно на 10-12 вольт). Значит надо искать проблему в обратке: нет обратки вообще или низкое напряжение, в ней КЗ или КЗ/перегруз на выходной части БП. Заметим, что на выходной части стоит диод или сдвоенный диод Шоттки (внешне похож на полевой транзистор), который тоже может накрыться. По этому в первую очередь проверяем все диоды. Еще может быть виновен тот самый резистор, что отвечает за измерение потребляемого тока (писал выше), если его сопротивление измениться в любую сторону, то ШИМ сойдет с ума, ведь рассчитан он на конкретный номинал, расчет тока будет неверным (маловероятно).
Схема выхода, тоже может быть сложной, начиная с самих диодов Шоттки, где на обычных диодах слишком большое падение напряжения и обычные диоды слишком медленные, а у нас высокая частота. Могут быть в большом количестве дроссели, конденсаторы и стабилизаторы (хотя, если уже есть стабилизация, то зачем еще добавлять элемент, на котором еще прилично упадет КПД?).
В одном китайском БП (буквально купленном в Китае, даже с китайской вилкой, т.е. включать только через переходник) у меня от перегрузки сгорел именно диод Шоттки на выходе. У меня нашелся только более мощный аналог, что я туда и поставил. Стоит вообще этому БП отдать должное, потому как он был разборный, а не склеенный. Видимо заказ ЕВРО фирм у китайцев специально именно блоков питания с заклеенным корпусом, да еще и с залитыми, какой-то хренью деталями, не ради нашей безопасности, а чтобы их сложнее ремонтировать было, чтобы они ломались, а мы шли и покупали новые (тоже и к системам защиты).
Наконец, если мы включили блок питания и лампочка (см. начало "Безопасность") моргнула и больше не горит, а блок питания дает на входе приблизительно то что написано у него на корпусе (для ноутов обычно 19В), то пришло время отключать лампочку, возвращать на место предохранитель (если убирали, ведь я вместо него лампочку ставил) и тестировать в боевых условиях (не забываем обесточивать БП прежде чем лезть в него руками или паяльником).
Все сделал, но все-равно ничего не работает! Бывает и такое
. Тут уже надо детально вгрызаться в схему конкретного БП, детально анализировать. Обычно тут помогает такой прибор как осциллограф, которого у меня нет, а стОит он ну очень дорого, да еще и места много занимает. Остается только вспоминать все принципы, как оно должно работать, искать основные узлы, и включая через лампочку, очень, ну ОЧЕНЬ аккуратно, щупами мультиметра измерять напряжения конкретных узлов (опять помним где должно быть какое напряжение, нельзя при настройках 20В измерять 220В - сгорит мультиметр). Опять же надо помнить, что при проведении замеров напряжения на участках БП, при его включении в сеть, об определенной аккуратности, чтобы ничего не каратнуть и не хвататься руками за БП.
Обратите внимание на область (4) - генератор импульсов с обратной связью. я специально указал именно такое обеспечение питания vcc, чтобы описать еще одну неисправность, с которой столкнулся и успешно исправил. Если все поменяли, но БП не включается (через лампочку), то надо почитать datasheet и посмотреть какое напряжение должно быть на vcc и измеряем его на включенном БП. Врятли оно окажется больше, хотя для уверенности можно сперва выставить мультиметр на 600В, а только потом выставить на низкое напряжение. Скорее всего напряжение на нем будет менее одного вольта. Я сперва решил, что дело в R1 и R2 (не знаю почему их 2, но их почему-то 2) - это стартовые резисторы, поскольку на старте с обмоток трансформатора еще ничего не идет. Потом я нашел схему для конкретного ШИМ и там были диоды D2 и D3. Так вот: диод D3 обычный (на всякий случай заменил на диод рекомендуемый в схеме), а D2 - это диод зеннера или стабилитрон. Точно не помню напряжение питания для того ШИМ, путь будет 12В. Стабилизируемое напряжение стабилитрона (согласно схеме) было тоже около 12В (таких и накупил на замену). Получается, что если накрылся стабилитрон, то питания НЕ будет! Что он делает и почему установлен в направлении от минуса к плюсу? Стабилитрон работает как обычный диод пока напряжение на нем менее указанного в номинале. Как только напряжение превышает указанное, то он открывается в обратную сторону и спускает излишек на землю (минус), т.о. на плюсовом контакте остается только необходимо напряжение в 12В, но не больше. Так в теории, на практике напряжение будет другим, но около того, все зависит от тока протекающего через него, надо смотреть его ВАХ. Если он перестанет делать свое дело, скорее всего он будет стабилизировать совсем другое напряжение и вообще устроет КЗ, что и случилось в моем случае. Тут мне помогла именно схема, т.к. внешне оба диод выглядели одинаково и не имели маркировки (стеклянные колбочки). По найденным маркировкам, я накупил и тех и тех. После их замены БП завелся!!!
Можно еще рассказать про D4 - спаренный диод Шоттки. На выходе получается переменное напряжение высокой частоты и обычные диоды не справятся с его выпрямлением. Также нам нужна высокая выходная мощность, потому диодов сразу 2.
Но 2 диода устанавливать параллельно нельзя!!! Сгорят! Дело в том, что диоды не идеальны и через один потечет ток немного больше, он начнет греться, от чего через него потечет ток еще больше (через другой соответственно потечет ток меньше и он НЕ будет греться вообще), что разогреет его еще больше и т.д. пока он не сгорит. Далее или КЗ, т.е. переменное напряжение на выходе, или выход из строя второго диода также лавинообразно. Потому диоды спаренные, на одном радиаторе. Если один начинает греться, то он греет второй и второй тоже начинает больше ток пропускать, но тока больше чем потребляет нагрузка не пойдет, следовательно, на первом разогревшемся диоде ток уменьшится (излишек уйдет на второй, что он подогрел) и он начнет остывать. Т.о. они в паре найдут свое состояние равновесия и будут делить ток приблизительно пополам.
ВНИМАНИЕ, если БП при лампочке заработал, но есть детали, которые заметно греются, значит что-то не так! Я конечно не предлагаю лезть в БП под напряжением и щупать все подряд, но при желании можно приспособится и придумать как. В целом детальки должны немного нагреваться, но через лампочку больших токов нет, без нагрузки тоже, т.е. переводить мощность в тепло необходимости нет, а следовательно и нагреваться ничего не должно. Чуть-чуть потеплеть что-то может, но так чтобы заметно стало, не должно! Если греется без нагрузки, то представьте как будет греться под нагрузкой. Есть правда и исключения - это схемы с автогенератором на 2-х полевиках, которые без нагрузки вообще не запускаются, вот они штатно греются без нагрузки, а под нагрузкой переходят в рабочий режим и греться перестают
По крайне мере, все мои подопытные, стартовали Без нагрузки и без нагрузки Не нагревались.
Наконец мы починили БП! Берем спирт (технический, продается в любом радиомагазе, пить его НЕЛЬЗЯ!!!). И спиртом (я использую ватные палочки, ими очень удобно крутить по контакту) протираем все плату в несколько проходов. На первом проходе растворяется засохший флюс, а на втором и т.д. уже все смывается почти полностью. Идеально вообще отмачивать в специальной ванне, тогда флюс будет смыт полностью. Не надо удивляться, если остатки флюса вы смоете не только там где оставили его Вы, но и там где оставили его китайцы (в порядке вещей). Чем лучше отмоете, тем лучше. Теперь можно собрать все в обратном порядке разборки, а раздолбанный корпус посадить на клей. Вид корпуса, конечно немного потерял эстетичность, но если Вам нужен внешний идеальный вид, то идите и покупайте новый БП, зачем вообще читать всю ту ерунду, что я написал выше? Забавно бывает, что купить аналогичный БП не получается
. Один из моих БП на 14В от монитора samsung, а среди запчастей нет ни одного аналога, только на 19 вольт. Рисковать и включать 19-ти вольтовый я не стал, проще и ИНТЕРЕСНЕЕ разобраться и починить старый!
